Man muss nicht nach Schweden fahren, um Bäume, Wasser oder Steine zu finden. Manch einer wundert sich und stellt fest, dass es im Erzgebirge oder in Brandenburg häufig gar nicht so anders aussieht als in Schweden. Und sicher kann man auch in Deutschland Ruhe, Weite und Unberührtheit finden – aber eben nur mit einiger Anstrengung. Egal, welchen Berg, See oder Fluss man sich dagegen für einen Sonnenauf oder -untergang in Schweden aussucht, die Wahrscheinlichkeit, fündig zu werden, ist hoch. 
Das Gefundene in Bildern einzufangen, bleibt jedoch eine Herausforderung. Es fehlt der Geruch vom nassen Moos unter den Füßen, der kalte Wind im Gesicht, oder das Geräusch von Wellen, raschelnden Blättern und prasselndem Regen. Und auch das Gefühl an einem kalten Morgen draußen einen Kaffee zu trinken und das Frühstück mit frischen Heidelbeeren zu genießen, lässt sich in Bildern schwer darstellen. 

Der in den ersten fünf Bildern gezeigte Ort war einer der besondersten, den ich kenne. 
Es war kein hoher Berg oder markanter Platz, nur ein Hügel, der gerade eben so  den Blick in die Ferne erlaubte – Eine Kuppe mit einer lichten Ansammlung uralter Kiefern. Den besten Blick hatte man von den Spitzen der Bäume, sodass die meisten Aufnahmen von Bäumen aus entstanden. 
Die intensivsten und beeindruckendsten Momente waren es dabei, im Morgengrauen auf einem dieser Bäume zu stehen und den Tag heranbrechen zu sehen. Um mich herum nur Wald, Berge und Seen bis zum Horizont, einzelne Rufe der Prachttaucher in der kalten und klaren Morgenstille. 
In die eine Richtung blickend konnte ich beobachten, wie sich der Himmel intensiv färbte, bevor in der entgegen gesetzten Richtung die ersten Sonnenstrahlen Berge und Bäume zum Leuchten brachten.
Für solche Momente werde ich ohne zu Zögern auch in den nächsten Jahren an Brandenburg vorbei tausende Kilometer in den Norden reisen und gern tagelang (Kamera-)Ausrüstung durch die Gegend tragen. 

Steile Hänge und schroffe Felswände führen zu kantigen Höhenrücken und zackigen Gipfeln. Ein Relief wie im Hochgebirge und das direkt am Meer - die Lofoteninselgruppe in Norwegen. Für die einheimischen Fischer gab es keinen Grund diese Höhen zu erschließen. Daher gibt es noch heute kaum Straßen die nach oben führen - und erst recht keine, die im Winter befahrbar sind. Für die Heimfischer gab es allerdings viele gute Gründe dieses Terrain zu begehen. Wir als Naturfotografen wollten hoch über dem Meer stehen, von oben auf die schneebedeckte Landschaft schauen und uns Blicke erschließen die nur selten fotografisch erfasst werden.
Doch wie kommt man nach oben? Die Region ist bei Skibergsteigern beliebt und für einzelne Berge finden sich sogar Tourenberichte. Desweiteren stellt Norwegen eine schön aufbereitete, topografische Karte mit Höhenlinien in einer Genauigkeit von wenigen Metern frei zur Verfügung (ut.no). Zusätzlich studierten wir regelmäßig die aktuellen Lawinenberichte und überlegten uns eigene Routen auf Gipfel, die wir für fotografisch vielversprechend hielten. Lawinenausrüstung mit Sender, Sonde und Schaufel hatten wir stets dabei. 
Los ging es immer etwa auf Meereshöhe an einer Straße oder in einem Dorf, wo wir mit Glück eine freigeschobene Parklücke fanden. Dort schnallten wir unsere Schneeschuh oder Tourenski an. Die ersten 100-300 Höhenmeter legten wir meist im tiefverschneiten typisch-skandinavischen Birkenwald zurück, der allmählich immer spärlicher wurde. Moorschneehühner flogen kurz vor uns auf, ansonsten Stille. Im Schnee entdecken wir Spuren von Schneehase, Hermelin, Rotfuchs und Elch. Über uns kreisten häufig Seeadler, manchmal auch Steinadler. 

Die längste Nacht des letzten Jahres habe ich in der Sächsischen Schweiz verbracht. 
Es ist schwer beschreibbar, woher meine Faszination kommt, über eine Landschaft zu schauen und zu beobachten wie sich das Licht verändert. Trotz fehlenden winterlichen Bedingungen, sorgte die Kombination aus Wind, Nebel und Licht für unerwartet spektakuläre Stimmungen. Es hat etwas Erhabenes,  wenn sich der Himmel wie aus dem Nichts in intensivsten Farben färbt oder Nebel über Felsformationen jagt. 

Nach insgesamt drei Tagen Nässe begann das Zelt bei kontinuierlich starkem Regen langsam an den Nähten durchzuweichen. Ich harrte aus bis der Regen schließlich stoppte. Der Fluss war deutlich angestiegen und ich stapfte durch mit Wasser gesättigten Wald, um den Berg Nammasj, einen heiligen Berg der Sami, zu besteigen. Überall waren kleine und größere Bäche entstanden.
Der Berg erhebt sich nur 300 Höhenmeter über seine Umgebung. Er bricht zum Tal hin aber so steil ab, dass man beinahe senkrecht nach unten schauen kann. Die Sonne trocknete alles bis auf die Schuhe schnell. Ich hatte Zeit den Berg zu erkunden, fand einen schönen Lagerplatz, frisches Wasser, Heidelbeeren und Feuerholz und lag in der wärmenden Sonne. 

Ein wenig schwermütig verließ ich diesen magischen Ort und stieg ab, nur um auf der anderen Talseite wieder steil querfeldein aufzusteigen. Die Strecke war nicht weit, trotzdem brauchte ich vier Stunden bis ich ziemlich erschöpft den Sattel des Bergs Skierffe erreichte, von dem die meisten Bilder stammen, die im Internet vom Sarek Nationalpark zu finden sind. Da dieser Platz vom stark frequentierten Kungsleden aus leicht erreichbar ist, sind fast immer Menschen anzutreffen. Es wehte ein kalter Wind, Wolken und Schauer jagten vorbei. 
Die Blicke von oben auf das Rapadelta waren ohne Zweifel spektakulär, Sedimente erzeugten interessante Strukturen und Wirbel im Wasser. Am Morgen lagen die Temperaturen bei klarem Himmel weit unter Null und meine nassen Schuhe waren steif gefroren. Das warme Sonnenaufgangslicht ließ das Tal und die Herbstfarben erstrahlen, genau wie ich es mir erhofft hatte. Ich konnte etwas erleben, was nicht selbstverständlich ist – den Blick vom Skierffe bei klarem Wetter und voller Herbstfärbung. Nach diesem krönenden Abschluss folgte ich dem Kungsleden Richtung Norden und traf plötzlich jede Menge Menschen. 
Nach einem vollen Tag Abwettern bei kaltem und ungemütlichem Wetter mit Schnee und Regen erreichte ich Saltoluokta an einem traumhaften Sonnentag und beendete meine Tour gesättigt mit intensiven Erfahrungen und Eindrücken.

Trocken, warm und sonnig – ungewohnte Eindrücke. Der Blick ins Tal war so gewaltig, dass ich mich gegen einen Abstieg in den Wald entschied und das Zelt am Sattel des Bergs Låddebakte aufbaute. Der Platz war eine Wiese, die wie ein Balkon 600 Meter über dem Tal schwebte. Ringsherum schneebedeckte Berge und ein stark zergliederter Flusslauf mit Elchen zu jeder Tageszeit. Der Wald war gerade dabei sich herbstlich zu färben. Es war ein sonniger Sonntag und bestimmt 10°C warm. Ein Wasserfall rauschte in der Ferne, ein Kolkrabe flog über mich und der markante Ruf der Wilnis ertönte laut.
Als der nächtliche Wecker klingelte, waren leider keine Nordlichter zu sehen. Am Morgen zeigte sich ein klarer Himmel mit wunderschöner Dämmerungsstimmung und glühenden Bergspitzen. In zwei Stunden zählte ich über zehn Elche. Beim Abstieg traf ich dann einen schon am Tag zuvor getroffenen Wanderer. Er nannte das Tal "die grüne Hölle", weil das Gehen im Tal dafür bekannt ist, sehr langwierig und anstrengend zu sein. Viele Abschnitte sind moorig und feucht, unterbrochen von dichtem Gestrüpp. Für mich hatte der urige Wald etwas magisches. Ich war im Rapadalen angekommen. Mitten auf dem Pfad stand dann ein mächtiger Elchbulle. Anstatt zu flüchten, legte er sich unbeeindruckt wieder hin und wir konnten in nächster Nähe vorbeigehen. Da Jagen im Sarek Nationalpark komplett verboten ist, sah der Elch in uns wohl keine Bedrohung – ein unglaubliches Erlebnis. Der Tag endete mit einem Farbspektakel am Himmel. 

Am Morgen zeigte sich die Landschaft wieder ruhig und trüb, es bahnte sich ein Wetterwechsel an. Ich setzte meinen Weg allein fort, und wanderte entlang von Flüssen und Wasserfällen durch eine neblige Fjälllandschaft – pfadlos nach Kompass. Das Zelt platzierte ich im Wind auf einem Höhenrücken über herrlichsten Blicken, die ich  im Nebel nicht sehen konnte. Überraschenderweise gab es mobiles Netz und ich konnte die durchwachsenen Wetterprognosen abrufen.
Am Morgen waren die Blicke dann kurz da aber nur in grau. Ich entschied ins Tal zu wechseln, um dort das kommende schlechte Wetter abzuwarten. Der Wald war märchenhaft, ruhig, nass und leuchtend bunt. Orange Blätter an den Birken und der Boden rot/orange bedeckt mit verschiedensten Pflanzen. Die Färbung hatte in wenigen Tagen plötzlich ihren Höhepunkt erreicht. Im Regen baute ich das Zelt direkt am Fluss auf, geschützt und nah am Aufstieg zum Berg, den ich am nächsten Tag besteigen wollte. Um das Lager herum fand ich Bärenspuren. Bären sind in diesem Gebiet absolut keine Gefahr für Menschen. Gemeinsam mit der ruhigen, melancholisch trüben Herbsstimmung konnte ich eine gewisse Unruhe trotzdem nicht verhindern. Die Zeit verging nur langsam. ​

Der Sarek-Nationalpark, nördlich des Polarkreises in Schweden gelegen, wird als Teil des UNESCO Welkulturerbes Laponia häufig als die letzte Wildnis Europas bezeichnet. Ohne markierte Pfade, Handyempfang oder Hütten kann man sich dort in unberührter, unvorstellbar weiter und atemberaubender Landschaft bewegen. Für mich war eine Tour in diesem Gebiet seit mehreren Jahren ein Traum. 
Meine zweiwöchige Wanderung im September sollte mich zu einigen der schönsten Orten des Gebietes bringen und dabei ganz im Zeichen der Fotografie stehen. In den kommenden Wochen werde ich in drei Teilen meinen Bericht veröffentlichen. 

Für eine Trekkingtour ohne feste Unterkunft und Verpflegung vor Ort, ist die Vorbereitung entscheidend. Um beim Fotografieren keine Kompromisse eingehen zu müssen, entschied ich, zwei Kameras, Weitwinkel- Makro- und Teleobjektiv, Filter, Akkus, Stativ und Fernglas mitzunehmen. Zusammengerechnet ergab dieser Teil der Ausrüstung etwa 9kg. Beim Essen wollte ich ebenfalls keine Kompromisse eingehen und plante mit gut 600g Trockengewicht und über 3000 kcal pro Tag relativ komfortabel. Das Essen bestand aus selbstgemachtem Frühstücksbrei am Morgen, Riegeln und Nüssen für zwischendurch und einer warmen Mahlzeit von expedition foods am Abend. Beim Rest der Ausrüstung sparte ich dagegen jedes Gramm und kam so insgesamt auf ca. 27 Kilogramm Rucksack-Startgewicht. Ein erträgliches Gewicht, zumindest solang es nicht bergauf geht.
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Nach der zweitätigen Anreise per Flugzeug, Bahn und Bus begann meine Tour im Stora Sjöfallets Nationalpark. Von dort führte mein Weg Richtung Südwesten ins Herz des Sareks. Zeit hatte ich mehr als genug eingeplant, um flexibel zum Fotografieren an schönen Orten auf das richtige Wetter warten zu können. Ein bereits leicht herbstlich gefärbter Wald begrüßte mich mit Moorgeruch, Ruhe und den ersten spektakulären Blicken. Ich schaltete das Handy ab und verbrachte die folgenden zwei Tage damit, ein wenig Strecke zurückzulegen, mich im Regen komplett einzunässen, viel Zeit im Zelt zu verbringen und dabei teilweise wieder zu trocknen. Im kalten Wind bei knapp über Null Grad im Regen oder Schneeregen durch diese weite, schroffe und ungeschütze Landschaft zu laufen, erinnerte mich häufig an Schottland. Ich folgte Pfaden und verlor sie wieder. Andere Menschen sah ich nur vereinzelt in der Ferne. In seltenen Momenten drang ein bisschen Licht durch die Wolken und gab den Blick auf schneebedeckte Gipfel und eine umwerfend schöne Landschaft frei. 

Am vierten Morgen begann der Tag für mich wie jeden Tag zur Dämmerung gegen halb fünf. Es war ein schönes Gefühl den Kopf aus dem Zelt zu strecken und einen aufklarenden, dämmernden Himmel zu sehen. Mit dem Beginn des Tages kühlte es weiter ab und die nasse Landschaft wurde von einem Frostschleier überzogen. Ich konnte dabei zusehen, wie auf den Pfützen Eisblumen wuchsen. Heidelbeeren und Moltebeeren waren gefroren. Zwergtaucher schwammen auf den Gletscherseen. Vereinzelt polterten Felsbrocken an den steinigen Hängen herab. Ansonsten Stille. Nach wenigen Stunden strahlte die Sonne über den Bergrücken und tauchte die Landschaft in Farbe. Im Laufe des Vormittages trocknete der Großteil der nassen Ausrüstung und ich war motiviert, meinen Weg fortzusetzen. Der Pfad, auf den ich anschließend traf, war als eine der Hauptrouten durch den Sarek vergleichsweise stark ausgetreten. Nach dem Aufstieg zum See Snavvavagge baute ich das Zelt an einem epischen Platz auf und genoss die letzten Scheiben des frisch mitgebrachten Polarbrøds. Wasseramseln tanzten am Fluss.
Nach den Unannehmlichkeiten der letzten Tage freute ich mich darauf, am folgenden Tag die erste erträumte Aussicht über das Rapadalen Richtung Süden zu erreichen.
Davon mehr im nächsten Bericht... 
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